Even zooming in with a macro lens doesn't show enough distinction to call which print is better. The one with the cutouts will fit on the vat while it is still on the printer. ELEGOO Mars Pro MSLA 3D Printer UV Photocuring LCD 3D Printer with Matrix UV LED Light Source, Built-in Activated Carbon,Off-Line Print 4.53in(L) x 2.56in(W) x 5.9in(H) Printing Size 4.5 out of 5 stars 449. The Mars Pro addresses this is in the most natural way possible; it replaces the small screws with large ones. Moving forward, though, go for the Mars if you can have it in stock. Elegoo MArs Proは、小さなデスクトップフォームファクタから素晴らしい結果を提供します。しかし、樹脂印刷はすべての人に適しているわけではありません。面倒で危険な場合があります。, 最高の樹脂3Dプリンターの1つをお探しですか? Elegoo Mars Proは、最先端のMSLAテクノロジー、有毒ガス用のカーボンフィルター、および約300ドルのプレミアムビルド品質を提供します。その詳細さと品質のレベルで、それは小さなフォーマットのミニチュアやモデルを作りたい人にとって最高のプリンターの1つです。, Elegoo Mars Proを詳しく見ていきますので、ぜひご参加ください。このレビューの最後に、自分で獲得できる景品があります。, Mars Proが優れたレジン3Dプリンターである理由を説明する前に、本当にレジンプリンターが必要かどうかを尋ねる価値があります。, 樹脂プリンターは悪臭のする煙を発生し、未知の健康上のリスクを伴い、未使用の樹脂の面倒なクリーンアップを必要とします。ただし、トレードオフとして、見事で複雑な3Dモデルを送り出すことができます。, しかし、紫外線に敏感な液体樹脂に関連する健康上のリスクがあるため、SLAプリンターは万人向けではありません。, マスクされたステレオリソグラフィー(MSLA)プリンターは、シンプルでありながらエレガントな点で通常のSLAプリンターとは異なります。樹脂硬化紫外線(UV)硬化ライト間のマスキング層として機能するLCD画面があります。 LCDマスクは、光が樹脂を硬化させる方法を制御します。最高のFDMプリンターでさえ一致できない合理化された曲線を提供するために、3Dモデルのアンチエイリアシングまたはスムージングも使用します。残念ながら、MSLA印刷には、すべての樹脂ベースのプリンターと同じ問題があります。彼らはひどいにおいがします。, 樹脂プリンターは何かひどいにおいがします。注いだり印刷したりするときはいつでも、化学物質の悪臭がします。新鮮なビニールの匂いや新車の匂いについて話しているのではありません。私たちはあなたに癌を与えるようなにおいがする何かを話している。それが実際に発がん性であるかどうかは、医学ではよく理解されていません。, 3D樹脂プリンターの安全性に関する研究はほとんどありません。ヒュームは完全に安全であると主張する人もいれば、液体樹脂が露出した皮膚に残った場合にアレルギー反応を引き起こす可能性があると主張する人もいます。, 私自身の経験では、液体樹脂は子供が使用したり、さらしたりするべきものではありません。いくつかのモデルを印刷した直後に、少量の液体樹脂が私の右手に付着しました。曝露後約1週間、関節炎のエピソードと同様に、射撃の痛みを経験しました。樹脂が痛みを引き起こしたとは断言できませんが、樹脂の印刷は厄介であり、健康への影響があるとしても不明であることに言及する価値があります。, 少なくとも、ニトリル手袋を着用し、換気された部屋で作業し、樹脂が皮膚に直接接触しないようにする必要があります。, 紙のElegooMars Proは、300ドルの価格帯で最先端の樹脂印刷技術を提供します。その物理的寸法は、その価格帯ですべての同様のプリンターの中で最小ですが、50ワットの紫外線LED硬化の配列のおかげで、宣伝されているより速い印刷速度で、競合他社と同じ解像度で絞り、ボリュームを構築することができますライト。その傑出した機能のいくつかは次のとおりです。, 全体として、Mars Proは、いくつかの例外を除いて、ほぼすべての点で競合他社であるCrealityLD-002Rに匹敵する優れたデバイスです。, ほとんどの樹脂プリンターと同様に、MarsProはほとんど組み立てられた状態で届きます。ユーザーは、フードのベースの周りにゴム製のバルブを取り付け、プリントベッドを垂直レールにねじ込んでから、樹脂をロードするだけです。ベッドレベリングプロセスも難しくありません。, 残念ながら、取扱説明書に誤りがありました。最初のステップは「Z軸の位置をゼロに移動する」ことであると述べました。, 正しい最初のステップは、Z軸をホームに設定することです。これを行うには、[ツール]> [手動]> [ホーム]ボタンを押します。幸いなことに、テキスト自体は誤りですが、説明の画像には正しい設定手順が含まれています。, ベッドレベリングプロセスは、他の樹脂プリンターと同じです。ユーザーは、ビルドプレートをZ軸アームに接続している取り付けネジを緩め、プレートをプリンターのベースに落とし、紙を使用してプレートからベースまでの適切な距離を設定するだけです。次に、ビルドプレートのネジを締めてから、ホームに戻し、ゼロにします。正しく調整するには約5分かかります。また、プリントがプレートに付着していない場合や、プリントがプレートから剥がれやすい場合は、Z軸を上下に動かして手動で微調整することができます。, レジンプリントを作る上で最も難しいのは、 Chituboxを使うことです。 Chituboxは素晴らしいですが、問題はデフォルトのMarsPro設定が機能しなかったことです。印刷プロセスの初期段階ではサポートが保持されていなかったため、モデルは分割され、半分がビルドプレートに貼り付けられ、半分がタンクに貼り付けられました。幸い、Chituboxのサポート密度を上げると、モデルのサポートが壊れることはありませんでした。残念ながら、100%のサポート密度は、しっかりした、取り外しできないサポートにつながることを学びました。一般に、モデルがバラバラになるのを防ぐには、サポートを10%増やすだけで十分でした。, Elegooカスタマーサポートに連絡して、モデルがビルドプレートと樹脂タンクの両方に付着し続け、モデルがサポートで破損したことを説明しました。 Elegooは、下層の露光時間を増やすのではなく、サポート密度を上げる必要があると説明しました。, Chituboxでモデルをレンダリングしたら、印刷する準備が整います。プロセスはFDMプリンターの場合とまったく同じですが、1つの例外があります。樹脂で印刷されたサポートは、引き抜くのが難しいということです。樹脂はFDMプリンターで使用されるPLAプラスチックよりも脆いため、サポートを引き抜くとモデル自体が破損することがよくあります。これが、Chituboxでのサポート密度の設定と、プリントがビルドプレートに貼り付くかどうかのバランスが取れている理由です。, より大きなモデルでは、サポート密度をわずかに10%増やす必要があることがわかりました。そして、その多くのミニチュアは、すべての初期層サポートを取り除くことによって、プレートによりよく付着します。残念ながら、印刷を行ったら、臭い、粘着性のある、有毒な混乱をクリーンアップする必要があります。, すべての樹脂プリンターと同様に、最悪の部分は、印刷後のクリーンアップ、特に失敗した印刷です。そして、私の初期のプリントはすべて失敗しました。, Mars Proプリンターをクリーニングするには、特殊な漏斗/フィルターを使用して余分な樹脂を濾し、硬化したプラスチックを取り除く必要があります。次に、タンクとトレイを拭き取り、95%以上のアルコール溶液をスプレーする必要があります。いずれかの表面に印刷物の塊が付着している場合は、スクレーパーを使用してそれらを取り除く必要があります。臭いはひどく、樹脂プリンターと同じ部屋にいると頭痛がするという報告が多い。, 印刷された樹脂モデルで最も無駄で苛立たしいことは、残っている液体樹脂を取り除くために洗浄が必要なことです。レジンプリントは、換気の良い場所でのみ取り扱ってください。さらに、残留物をきれいにするために多大な労力を費やす必要があります。クリーンアッププロセスでは、95%のアルコール溶液を使用してモデルを拭き取り、液体樹脂を除去する必要があります。, 多くのオンラインチュートリアルでは、特別な密閉可能な容器にメチル化されたスピリッツを入れることを推奨しています。しかし、私の経験では、アルコールを長時間浴びても、モデルから残留樹脂を完全に除去することはできません。樹脂の大部分を取り除くには、各モデルをブラシでこすり洗いする必要があります。クリーンアップが難しいため、モデルにこのような細かいレベルの詳細が絶対に必要でない限り、レジンプリンターはお勧めできません。, もう1つの問題は、印刷のコストです。キログラムあたりの液体樹脂はフィラメントの2倍の費用がかかります。, Elegoo Mars Pro Vs. Creality LD002R:300ドル未満の最高の3Dレジンプリンター?, 最高の300ドルの樹脂3Dプリンターを探しているなら、Elegoo MarsProとCrealityLD-002Rはほぼ同じです。ただし、互いに区別する機能がいくつかあります。, Mars Proは、LD-002Rの内部電源と比較して、外部電源ブリックを使用します。外部ブリックは、より小さなプリンターを可能にし、よりモジュール化されています。電源装置が故障した場合は、標準の72ワットユニットと交換できます。交換用の外部電源ブリックも、LD-002R内部の内部電源よりも安価です。, Mars Proには、UVフードの周りにゴム製のシーリングリングがあり、臭気の放出を改善します。, Mars ProのUSB-Aポートが前面にあり、アクセスが簡単になっています。 Creality'sはその横にあります。, Elegooは、Mars Proには50ワットの紫外線LEDがあり、25%速い印刷速度を提供すると主張しています。しかし、私の見積もりでは、印刷速度はCrealityのLD-002Rとほぼ同じです。, Elegoo Mars Proの最大の失敗は、カーボンフィルター用のアクセスしやすい取り外し可能なパネルがないことです。 Creality LD-002R (Elegoo Mars Proと比べて遜色がない)のレビューでわかるように、トップデッキのファンインテークには取り外し可能なグリルが含まれています。, Mars Proでは、ファンアセンブリにアクセスする簡単な方法がわかりません。つまり、ファンのクリーニングとカーボンフィルターの交換には、より多くの労力と分解手順が必要になる場合があります。カーボンフィルターの交換頻度に関するガイドラインは公開されていませんが、プリンターを頻繁に使用する場合は、約6か月ごとに適切な見積もりが出されます。 HakkoUSAは、ドラフトのカーボンフィルターは640時間の運転ごとに交換する必要があると見積もっています。, Mars Proの排気ファンは、ユニットの側面ではなく下部に配置されています。これにより、ElegooはCrealityよりも大きく、遅く、静かなファンを使用できるようになりました。, マイナーな懸念事項は、はんだ付け作業の一部とネジの剥がれです。ドーターボードの1つから、はんだが適切に流れなかった2つの例があることがわかります。また、LCDをシャーシに接続するネジでは、1本のネジが外れているため、LCDパネルの取り外しと交換が複雑になります。, 私は他の3Dプリンターでたくさんの剥がれたネジを見てきました、そしてこれはひどいことではありませんが、それも素晴らしいことではありません。, Amazonで1年間の保証を主張しているにもかかわらず、Elegooの利用規約ページには保証がないことが明記されています。公式の保証ポリシーは次のとおりです。, 本サービスは、「現状有姿」および「提供可能な範囲」で提供され、いかなる種類の保証もなく、すべての欠陥および欠陥があります。, 幸い、Elegooは部品交換を提供しています。たとえば、プリンタで問題が発生し、カスタマーサービスがハードウェアに障害があると判断した場合、Elegooは破損したコンポーネントを発送します。ただし、パーツを交換するのはユーザーの責任です。幸いなことに、3Dプリンターは分解と再組み立てが簡単です。, Mars Proで問題が発生したので、私はElegooにメールで連絡しました。これは彼らの唯一のカスタマーサービス方法です。しかし、私は2つの電子メールを送信し、24時間以内に応答を受け取りました。電子メールは明確で、一般的なトラブルシューティングのヒントが含まれていました。トラブルシューティングのヒントを適用した後、1時間以内に印刷に戻ることができました。, Elegoo製品を返品する場合は、中国への返品送料を支払う責任があることにも言及する価値があります。残念ながら、3Dプリンターと同じくらい重いアイテムでは、送料はプリンター自体とほぼ同じです。, 残念ながら、Elegoo MarsProは万人向けではありません。これには、樹脂プリンターのいくつかの欠点があります。, Elegoo Mars Proは、120x68x155mmのフォームファクタで3D樹脂プリントを提供し、ビルドや印刷の品質を損なうことはありません。 CrealityのLD-002Rに匹敵し、ヒュームシーリングが向上し、動作が静かになります。ウォーゲーマーやRPGプレーヤーなど、手付かずでほぼ完璧なモデルが必要なハードコアなミニチュアユーザーにおすすめします。, コロナウイルス、マッテオサルヴィーニの集会での発生:「ポジティブの増加は心配です」, 元UeDのトロニスタDanieleInterranteの悲惨さ:告発は非常に重い。どうした, 「私は数ヶ月後にそれを発見しました」。 Elena Sofia Ricci、アナウンスライブ、Tale and which Show, 7つの赤、9つのオレンジ、5つの黄色のゾーン。地域の(異なる)ルール:何ができるか、何ができないか, Prima Assicurazioni、ジェノベーゼの逮捕後の会社のアカウントとニュースです, セットアップドキュメントには誤った手順が含まれており、翻訳の問題のために不明確な場合があります。, カーボンフィルターは簡単に交換できないようです。メーカーからフィルターを交換する方法についてのガイダンスはなく、迅速な分解からこれを行う簡単な方法を見つけることができませんでした。, ドーターボードの1つにはんだ付けの欠陥があり、その他の小さな製造上の問題があります。, 設計上の大きな欠陥の1つは、ヒュームファンにフィルターカバーがなく、露出の少ない領域ではなく、上部から空気を吸い込むことです。残念ながら、硬化した樹脂の塊がファンアセンブリに吸い込まれる可能性があります。さらに、ファンを分解または清掃する簡単な方法はありません。. However, if you are new to 3D printing or you want to increase the number of printers you have, it makes good sense to buy the Mars Pro. You aren't going to find any radical changes here, but what you are going to see is a steady improvement in most aspects of the machine. MARS pro購入おめでとうございます!という前提で話します!!ようこそ光造形機の世界へ!これで創作の幅がぐっと広がること間違いなしです!, 自分も今年の1月末にMARS PROを購入しディーラー用の原型や自分用のあれこれなどいろいろと作ってきました。低価格ながらとても安定しており造形品も綺麗で本当に助けられております, この記事では半年間運用した中で得たもろもろのことをもとに、MARS PROの超入門編!ということで使い方やトラブルの対策などをつらつらと書いていきたいと思います。自分自身もまだまだ初心者なので決して初心者以上のステップアップのための内容にはなっていませんし、自己流の部分も大きいので間違っている部分や勘違いしている部分もあるかと思いますが「光造形機を買ったのは今回が初めて」という方の少しでも助けになれれば幸いです。, ちなみに本文中でいくつかアマゾンへの商品リンクがありますがアフィリエイト的なものは一切ありません。なんと1円も入らねぇんだこれ。, まず各部の名称の簡単な説明になります。主にnote内で使われる名称で呼称しています。, 名前そのままにレジンを入れる容器です。左右のねじで固定されており取り外しができます。この底面に張られているのがフィルムです, 造形物が定着する部分です。上のねじで本体と固定します。前面と画面向かって右側についている六角ネジはキャリブレーションを行う際に使います。, 3Dプリンタの要その2。レジンを硬化させるためのUVをスライス画像通りに投影します。ここが汚れていたりそもそも破損しているとやっぱり失敗します。, Manual開くとこんな画面。Z軸の上下の操作を行う項目です。0.1mm、1mm、10mmは昇降する距離。ここを任意の距離に設定し矢印ボタンのどちらかを押すことでZ軸が動きます。homeは設定した最下点までZ軸が下がります。主にキャリブレーションの際に使用しますが、これを使用する際は必ずフィルムを張った状態のバットを置くか、液晶面の上に紙などを置いた状態で使用してください。液晶面が傷つきますし最悪割れます。, 開くとこんな画面が出ます。200sというのはUVの照射時間で、+か-をタップすることで数を増減できます。, 照射時間を設定したのち「NEXT」をタップすることでこんな感じでUVが照射されます。用途的にはおそらくどれくらいの時間でプラットフォームに定着するのかのチェックのためのものかなと。終了する際は矢印をタップ。, タップするとExposureと同様の画面が表示されます。設定方法は同様。NEXTをタップすると液晶全面にUVを照射します。主な使用場面は造形の失敗時。造形失敗時は結構な割合でフィルム側に造形物が張り付いて残ってることがあります。これが1箇所なら良いんですが2箇所3箇所とあるといちいち剥がすのも面倒だしフィルム傷つけるリスクが増します。なのでこの機能を利用しまとめて硬化させ剥がしてしまいます。照射時間はレジンによっても違いますが、SK水洗いレジンならだいたい10秒程度で大丈夫かと思います。また、バットを取り外した状態で行えば液晶の欠けのチェックなんかもできます。もし造形品に謎の欠損があった場合は一度やってみると良いです。, systemタブここは正直あまり使う項目はないので割合します。一つだけ使う所とすれば、informationをタップし左下のスピーカーボタンをタップすると消音モードになります。消音モードにすると、プラットフォームが最下点に行った際、造形が終了の際に鳴るブザーが鳴らなくなります。, この項目で必要な道具・パーツクリーナー・グリス(研磨剤なしのもの)・繊維の出づらい布やウェス, まずZ軸のグリスをひっぺがして塗り直しましょう。SK本舗さんverだと違うかもしれないんですが、Amazonで購入したMARSやMARS PROはZ軸とレール部分に青い謎グリスがべったりついています。この謎グリス結構固めで、冬場はさらに硬くなって逆にZ軸の動きを阻害する場合があります。グリスなのに。Z軸の動きが悪いと造形品に変なスジが入ったり縦に潰れたようになったりとロクなことないので、まずは綺麗さっぱりさせます。, パーツクリーナーをぶしゅーっと拭いて、繊維の出ない布でしっかり拭き取ります。このとき液晶面にはパーツクリーナーがかからないように厚手の布やビニールなどをかぶせておくと安心です。, 拭き取りができたらグリスを薄く塗ります。この画像はグリスを刺してる感を出したかったのでとんでもない絵面になってますが、実際は指に少量取り軽く塗る感じでお願いします。そして最初にも書きましたがグリスは基本的には研磨剤などの含まれていないものを使用してください。おすすめはベルハンマーのカートリッジグリス。少し値段は張りますが性能は非常に高く、一回に使う量もさほどでもないので一生モノです。, 塗り終わったら4、5回Z軸を往復させグリスをなじませます。なじませ終わったらはみ出ているグリスを拭き取り完了です, MARS PROはレジンの臭気対策にカーボンフィルターが設置されています。が!これ、見てわかる通りここにレジンが垂れる=機材の中にレジンが入るなので正直あんまりよくないです。垂らさないしこぼさないが??って思ってる方、溢します。バット交換時、攪拌時、うっかり造形機本体にとぶつかったとき、意外と溢れるリスクは高いです。なので塞いでしまいましょう排気口。, 方法は簡単。ビニール系なりマスキングテープなりレジンの染みづらいテープをぺたっと貼ります。心配なら少しだけ開けておくと良いです。ちなみに自分は完全に塞いで半年運用しましたが特に不具合はありませんでした。, この項目で使う道具・ドライヤー(できればヒートガン)・湯煎(寒い時期の場合)・腕力・キッチン用温度計(任意), まずキャリブレーションを行います。これに関してはSKショーコ様がアップされている記事が大変わかりやすいので参考にしてやってみてください。https://twitter.com/SK405chan/status/1279289828886974464?s=20, さあ記事を参考にキャリブレーションばっちり!!造形開始だ!!レジン だばぁ!!!とその前に!!!光造形機は1度造形開始してしまえば後は終了までは何もできません。なので造形開始前にしっかりと準備をしてあげます。, まずレジンを注ぐ前に振ります。よく振ります。徹底的に振ります。これでもかというくらい振ります。最低でも1分くらい全力で振ります。なんで振るかといいますと、色付きのレジンの場合は染料が沈殿している場合があるからです。これが攪拌不足だと妙な斑硬化になったりといいこと全くないので徹底的に混ぜます。, そして暑い時期で常温放置のレジンならあまり問題はないのですが、寒い時期で冷暗所に置いておいたレジンというのは当たり前だけど冷えています。そして冷えているので粘度が高いです。そうなると振るときにかなり重く感じるうえに混ざりもよくないです。その場合は振る前に適当な容器に50℃以上のお湯を貼って、そこにボトルごと入れます。そしてしばらくしたら軽く振ってみて、重みがなくなっていたら攪拌工程に移ってもらって大丈夫です。, 攪拌が終わったらレジンタンクにレジンを注ぎます。よっしゃこれで造形 開始や!!!!!にはなりません。まだあります。攪拌直後のレジンはだいぶ泡立った状態になっています。このまま造形を始めてしまうと造形物に気泡が噛んでしまい、変な欠けなどができてしまいます。なのでこの気泡をやっつけないといけません。そう、気泡は我らの永遠の敵なのです。もちろん気泡が落ち着くまでしばらく放置してもOKですがドライヤーの温風を当てることで気泡を効率的に手早く処理することができます。バットからこぼれないように慎重に当てていきましょう。, しかもドライヤーの温風を当てることにはメリットがもう一つあります。それはレジンの温度を上昇させられることです。光造形のレジンというのは製品にもよるのですが大体28℃~40℃くらいの温度の時に反応が元気になります。えっちな意味ではありません。より短い時間でバリっと綺麗に硬化してくれるという意味です。ただこれに関してはレジンによって最適な温度の違いがありますのでいろいろと試してみるしかないかなと思います。あくまで参考程度ですが SK水洗いレジンであれば自分は毎回35℃程度で行っています。, 温度確認に関しては手袋して指つっこんで確認するストロングスタイルも ありますが、キッチン用の温度計を使うのが一番安心かなと。ただキッチン用温度計はだいたい先端がとがってるので、フィルムを傷つけないように注意をお願いします。, レジン温まった!これで!すみませんまだ1工程ほどあります。プラットフォームの加熱です。せっかく温めたレジンに冷えたプラットフォームが入るとどうなるか?そうですね、温度が下がります。なのでプラットフォーム自体もしっかりと温めてあげます。これに関してはドライヤーでやると結構な時間がかかってしまうため、できればヒートガンを使うことをおススメします。冬場であればストーブなんかの前においておいても良いですね。ただあまりにも熱くしてしまうとフィルムや液晶面にダメージなってしまうので、50℃以下が塩梅だと思います。, もしストーブもヒートガンもない場合は、しっかりと水気をふき取るという条件つきですがお湯をぶっかけるという手もあります。ただしあんまりおススメはしないです。自分は結構やっていますが自己責任でお願いします。, これで事前準備は終了!文章で書くと面倒くせぇ!!!ってなりますがなれてしまえば意外とちゃっちゃか終わります。最後にネジのゆるみなどがないかすべて確認し造形開始ボタンを押します。一度押してしまえばあとは成功を祈るのみ・・・・, この項目で使う道具・スクレーパー(本体付属のもので可)・刷毛・塗料用ストレーナー・PP製のコップ, 祈りは通じましたか?成功していたなら大喜びしましょう!造形品の洗浄手順に関しては検索すれば詳しい記事が山ほどありますので、ここでは機材の部分に焦点を当てて書いていきます。, 定着面を軽く触り、取り切れなかったレジンによる凹凸がないかしっかり確認します。もし残っている場合は付属のスクレーパーを使いしっかりとそぎ落とします。凹凸が残っている状態で再度造形を行うとキャリブレーションが狂ったり造形物が定着しなかったり最悪の場合液晶が割れてしまうこともあります。なのでしっかりと行いましょう。, レジンタンク                            まず細めの刷毛などで軽くレジンをかき混ぜ、フィルムにゴミなどが定着していないか確かめます。もし定着している場合はTank clean機能を使ってまとめて固めたあとに剥がします。心配な場合や、かき混ぜた際に細かいゴミなどがレジン内に浮いているのを見つけた場合はレジンを一度ストレーナーで濾します。濾す際は100円ショップなどに売っているPP製のコップを使用します。また、一度レジンタンクに居れたレジンは再びレジンのボトル内に戻すのはあまりお勧めしません。もし一時的に保管したい場合などは遮光がしっかりできる容器に入れましょう。, 多分光造形機を初めてつかうと真っ先にぶち当たるトラブルだと思います。なお何年たっても、どんな機種を使っていてもそこそこある模様。このトラブルに出くわした際に自分が行っていることを書いていきます。, ・0点を確認するまずこれが一番最初に確認するべき部分かなと思います。プラットフォームを取り付けレジンタンクを外し液晶面にコピー用紙を2枚重ねて敷き、その状態で本体のHOMEボタンをタップしZ軸を最下点まで下ろします。きちんと0点が取れているならば最下点まで下りた時点で、プラットフォームと液晶面の間に挟まったコピー用紙は少し強めに引っ張らないと動かないくらいになっているはずです。これがあまりにもスカスカな場合はフィルムとの間にも同様の隙間があるということなので、造形物は定着しません。この場合は再度のキャリブレーションを行います。, ・レジンタンク内にゴミが残っていないか確認するレジンの液内に硬化レジンの欠片などが残っていると、それがフィルムとプラットフォームの間に挟まり定着を邪魔している場合もあります。もしゴミがあった場合はピンセットで取り除くがストレーナーで濾過を行います。, ・プラットフォームがきちんと平滑が確認する後処理の項目でも書きましたが、プラットフォーム上のゴミやレジンカスも定着を大いに邪魔します。しっかりとスクレーパーなどで除去します。, ・キャリブレーションを行ういや結局キャリブレーションするんかい!そうです。します。そもそも0点が取れていない場合もありますが、いろいろな要因でプラットフォームがの六角ネジが緩んでしまい傾いてしまう場合もあります。その場合、フィルム面との平行が取れていないので当然ミスります。なので大体の場合キャリブレーションは行います。, ここからはCHITUBOXの設定の見直しになります。まずは初期層の露光時間の部分を見直します。この部分の露光時間が足りないとだいたい定着しません。ほぼすべての造形機に言えることなのですが、デフォルトの設定は自社の純正レジンないし推奨レジンをもとにしたものです。そのため他社製レジンを使う場合は、デフォルト設定だと露光時間が足りず落ちることが多々あります。なので自分は0点とキャリブレーションを行い、それでも定着しなかった場合はここの時間を多めにします。参考程度ですが、自分はSK水洗いレジンを使用する場合は75秒程度で行っています。, ・初期層上昇速度を遅くするこれも露光時間と合わせて見直すことが多いです。初期層上昇速度とはなんぞや?といいますと、積層の最初の数層(初期層の項目で設定した任意のレイヤー数)をフィルムからはがすときのZ軸の上昇速度です。基本的にフィルムからはがす際は、速度速めで剥がすよりはゆっくりと剥がしたほうがフィルム側から剥がれやすい、つまりプラットフォーム側に定着しやすくなります。なのでこの部分の数値もデフォルトより小さい数字に設定して様子をみます。, ・初期層リフト距離を多めにとるこれも露光時間、上昇速度と合わせて見直しています。初期層リフト距離というのは、UVを照射後にどの程度の距離Z軸が上昇するかということになります。この部分の数字を大きくするとZ軸とプラットフォームがよりぐいっと上昇するようになり、フィルムから造形物をはがす力が強くなります。定着しない場合はこの部分も少し見直してみてもいいかもしれません。, ChituBOXのプレビュー画面で視点を下側からにし、底面がしっかりと緑色になっているか確認します。, ChituBOXでサポートつけを行っている場合はまずまず起きないのですがこれがまれに他のサポートつけソフトから持ってきたデータとかだとエラーで緑になっていない場合があります。この部分も一応確認します。, スライスを行ったらプレビュー画面で1層目にしっかりと最底面の画像が表示されているか確認します。まれにスライスエラーがありますので、ここでしっかりと表示されない場合は再スライスを行います。, これは応用編になるので特に読まなくても大丈夫です。ただし純正以外のレジンを使う方はもしかしたらちょっと参考になるかもしれません。, レジンは露光時間が足りなければ定着しないし硬化しきらない反面、露光時間が多すぎると太ってしまいます。例えば3ミリで設計した丸棒を出力した場合、露光時間が多すぎると3.2ミリとかになってしまいます。凹軸なんかはさらに顕著で、3ミリで設計しても内径2.6ミリとかになること多々あります。そして細いスジボリやモールドなんかも露光時間が多すぎると狭まったり、最悪消滅したりします。, なので硬化はしてしっかりと定着はするけども、太りは最小限に抑えられて綺麗に出力できる露光時間を詰める必要があります。どこまで攻めるかは人それぞれなのですが、個人的には新しいレジンを使った際は最低限凸軸が きちんと寸法通りに出る程度には設定を詰めています。, 出力後、定着していなかったり剥がれがあれば露光時間を伸ばして再出力を行います。出力が成功していた場合は洗浄を二次硬化をしたのち、スジボリと軸の太さ確認を行います。もしスジボリが埋まっていたり軸がデータ上より太かった場合は露光時間を減らして再度出力を行います。, これをひたすら繰り返して定着はするけど太りは最小限でスジボリも綺麗に出る露光時間を探していきます。少し面倒だし時間はかかりますが、最適な時間を設定できると造形時間の短縮にもなり、一度決まればあとはずっと活用できるので時間があればぜひチャレンジしてみてください。, ただし注意があり、このデータでの露光時間はあくまで目安になります。もしこれより大きなものを出力する場合は少し露光時間は多めに取ったほうが安定しますしもっと小さい物を出すのであれば、それはそれで少しテストが必要になります。, 実はこれ以外にも上昇速度や上昇距離を詰めていくという部分もあるのですが、そこに関しては自分もまだまだ研究中なのでむしろ教えてほしいです。, やや面倒かもしれませんが個人的にはこれが光造形機の楽しいとこだと思いますので、機械弄りや設定弄り好きな方はぜひ楽しんじゃってください。.